Химические способы

Для цветных металлов.
Thouventin способ. Для этого нужно соорудить ящик из полиэтилена (закрытая система ). Помещаем туда несколько петришаль (блюдц) с 25% раствором аммиака и объект. Аммиак реагирует с хлоридами, получается аммониумхлорид. Гигроскопичная соль притягивает влагу (видна синяя жидкость) и растворяется . После чего, промываем находку дис. водой. Процедура повторяется, до тех пор, пока синяя бяка не исчезнет. Далее просто промыть в дис. воде 2-3 дня.
Для объектов с эмалью или вставками из стекла этот способ не подходит. Да и в домашних условиях проблематичен, так как, жена может выгнать из дома.

Есть ещё несколько способов удаления солей.
Например органическими растворителями. Для этого можно использовать Этанол, Метанол, Ацетон, Метил-изобутилкетон, или Изопропанол. Важно, чтобы они содержали как можно меньше воды. Процесс идёт намного быстрее, чем в дис. воде.. Жидкость нужно менять каждые 2-3 дня. Для железа хорошо использовывать Ацетон (пропанон ). Этот растворитель хорошо растворяет феррум-3-хлорид (FeCl3). Так же ацетон хорошо вытесняет воду. Все эти способа практически не применяются в современной консервации, так как могут превести к непредсказуемым резултатам.

Для серебра, меди и бронзы хорош следующий способ (патину он не трогает). Для этого берём 25 грамм натриякарбоната (Na2CO3, сода) и 25 грамм натриягидрогенкарбоната (NaHCO3), разводим 900 мл. воды. Это- примерно 5 % раствор. Раствор меняем каждый день в течение недели, затем всего лишь один раз в неделю. Процесс занимает 3-4 недели. После чего надо хорошо промыть находку в дист. воде. Содержание хлоридов можно проверить при помощи нитрата серебра.

Выведение солей в щёлочьной среде. Но в последние время консерваторы его не используют, так как он может разрушить патину. Для этого берётся 20 грамм натриягидрооксида (NaOH) и 126 грамм натриумсулфита (Na2SO3). Разводим в 854 милилитрах дистилированной воды. Объект должен находиться в течении 5 месяцев в расстворе при температуре ок. 50 градусов. При этом расствор не должен контактировать с воздухом. После всего этого промвть в дичтелерованной воде.

Количество соли в растворе не должно превышать 0,1 промили. Проверить это можно при помощи приборчика, измеряющего электропроводимость. Или 10% раствора нитрата серебра. 1-2 капли на 10 ссм. При не достаточном выводе солей появляется мутный молокообразный осадок.
Из всего перечисленного видно - экономим время, страдает качество. Дистиллированная вода и терпение, вот всё, что необходимо.
PS. Нельзя не дооценивать обессоливание предмета.

Химическая расчистка.
Многуважаемый Трило Б относится к ЭДТА (чиллаты, комплексные органические соединения). Трилон Б - динатривая соль ЭДТА, в 5 % растворе P.h. 5-6. Это очень кислая, вредная такая среда. (Ну если вы хотите раздеть предмет до гола, тогда КУ). В этом случаи нужно использовать пуфер. В качестве пуфера подойдет натрий гидроксид. Опускаем в раствор лакмусовую бумажку (можно купить в аптеке) и по каплям капаем раствор щёлочи, до тех пор, пока не изменница цвет в приделах (P.h. 10 -12)
Например тетранатривая соль имеет P.h показатель 10. Вот это уже то , что нам надо. Для монет из меди и медных сплавов лучше всего использовать Тетранатривую соль ЭДТА ! По-моему это называется Трилон С, хотя я точно не знаю.
Чем больше этого порошка растворяешь в воде, тем быстрее снимается налёт с предмета. Если есть ещё возможность, чего-нибудь сохранить, патину например, то желательно пользоваться слабым раствором, что бы хорошо контролировать происходящие. В процессе, находку, надо почаще доставать из раствора и рассматривать в «лупу». На скорость процесса большоё влияние оказывает температура. Чем больше температура, тем быстрее идёт реакция.
Применят ЭДТА можно в качестве ванн – очень удобно и практично, но опасно для находки. Массовая доля вещества не должна превышать 10% !!!!
Другой, более благородный способ – при помощи компрессов. Для этого можно использывать промакашку, туалетную бумагу, челюлезу, вату или губку.
5 % раствором пропитываем компресс и накладываем на предмет. Тем самым можно обрабатывать как и всю находку, так и лишь определённые участки. Время действия компресса сложно сказать, всё зависит от продвижения очистки.
ЭДТА применяется как к цветмету, так и к железу.
PS. только для гвоздеподковопушечноядернообразных штук.

СТАБИЛИЗАТОРЫ
Все соли до конца сложно удалить, поэтому после промывки и очиски надо (не всегда) использовать стабилизаторы. Они замедляют дальнейшее окисление металлов. Для железа можно использовать Танин. Так же подходит 0,3 % раствор Калиумдихромата.
Например, после фосфатирования (при помоще слабого раствора фосфорной кислоты) можно использовать Диетиламин, Чинолин, Пиридин, Триэтиламин. Хотя, вообще надо ли эти чинопиротриэтиламины использовать. Гадость какая то. Если процедура, связанная с выводом солей, правильно проведена то, никакие титаноксид для железки не нужны.

Цветмет
Зелёная болезнь, она кругом, она везде. Монеткин грип . Полное истребление(выведение) такой болезни приводит к лунным ландшафтам. При этом многие не учитывают, что снижение влажности объекта до 30% или ниже полностью останавливает это явление. И самое обидное, что часто не могут отличить «патину» от монеткинова грипа. И это факт. Или ещё круче, снимают всё, а потом патенируют, облагорыжиживают. Быстро так, мгновенно.
Вернёмся к ингибиторам, слово какое вясёлое. Для серебра и бронзы хорошо подходит БТА Бензолтриазол. 3-4 % спитровой (этил) раствор. Наносить его можно ватной палочкой. Затем хорошо просушить находку. Сымое интересное, его можно добавлять в парафин и воск (примерно 3 %).

Для свинца стабилизатором является сам парафин или воск.

СУШКА
После того, как весь этот процесс завершится, надо хорошо просушить находку . Обычно, достаточно подержать предмет в сухой (не больше 50 % влажности. Ого, дошёл до 50-ти,) и тёплой комнате, дней 20-30, или сушить в духовке при температуре около 105 градусов (не для всех предметов. Палка о двух концах. См. причины разрушения объекта 1 и 3) . Сначала постепенно подымаем температуру, затем сушим в течение 2-4 часов. (Для топора, не для камня.) Потом постепенно охлаждаем до 50 - 60 градусов и сразу (ПОКА ЕЩЁ ТЁПЛЫЙ) опускаем на пол часа - час в микрокристальный воск.

Покрытие.
Для этого можно исползовать Акрили (Паралоид 25 или 72), или микрокристальный воск (Космолоид различьных сортов. Многие остальные имеют лиш номет, типа Т 2534 и тому подобное). И то и другое, в отличие от эпоксидки, можно всегда убрать без последствий (относительно), что самое главное. Сам я акрилем не пользуюсь, предпочитаю микрокристальный воск. Существует множество сортов, самое главное, чтобы эта бяка не содержала кислот, была бесцветная и не реагировала с металлами. Можно исползовать и пчелинный воск.

Существует несколько способов нанесения воска, парафина.
Один из них- варка в кастрюле. Перед погружением находка должна быть прогрета минимум до 50 градусов. Прогревать надо обязательно. Лучше всего сразу после сушки, пока ещё "тепленькие". Кастрюлю на плиту, воск в неё. Нагреваем до температуры плавления. Ни в коем случае не доводить до кипения, сгорите вместе с кастрюлей. Помещение хорошо проветривать. Находка должна плавать, пока не выйдут все пузыри. После дать кастрюле чуть-чуть остыть и затем можно доставать и протирать салфеткой. Находка законсервирована.
Другой способ- растворить парафин, воск в аптечном бензине. Затем кисточкой, как художник малюём этот месиво-раствор на нашу драгоценную находку.

PS. Вообщем так. Всё что я написал, большая часть ерунда. Так, разглагольства. Всё намного проще. Забудьте химию (большую часть). Будь у меня время, так я во многом поставил кавычки. Пробуйте на гвоздях, и всё станет ясно.
Проблема лежит намного глубже. Проблемы заключается во времени, которого у многих не хватает. Пример: чтоб откопать топор 10 веку, надо 10 минут. Чтоб его сохранить, надо полтора года. И если консеравторы говорят «а нафига вы это откапываете, если времени у вас нет», то возникает очень большая проблемма.
Даже в этой Европе, это очень скользкая тема.

Для меди.бронзы использую 5% раствор гексаметафосфата натрия. Лучше пока ничего не нашел. Трилон ругают. Про кислоту ваще молчу. Процесс очень медленный. Для ускорения нужно греть. Металл вообще не трогает. Кидаю на ночь, утром досмоть щеткой.

А вот с этого места, по подробней.
Что это токое.

цитирую: "Гексаметафосфат натрия - так и называется, его продают все фирмы, торгующие реактивами. Это соль, растворять в кипятке, постоянно помешивая, иначе как стекло. Прочитал про неё у тетки из эрмитажа, известная статья. Могу поискать. Попробовал - класс..."

В консервации/реставрации, для расчистки объектов из металлов, ЕДТА уже не применяется десятилетиями. Если применяется, то не в той форме и не теми методами, которые бытуют среди многих ре-реставраторов. О том, как они применяются и в каких целях я нипишу потом.

Что такое комплексные образователи и как они действуют ?

В водной системе ионы металла окружаются (обвалакиваются) молекулами воды (лиганден). Эта комплексная связь, из-за электростатического притяжения и структуры молекул воды - (от атома кислорода идёт свободная электронная пара на ион метала) - образует Аквакомплекс. Если в воде находятся соединения, которые легче отдают свою электронную пару чем молекула воды, то они вытесняют электроны молекулы воды из аквакомплекса и замещают их.

Так, например, цианидион является настолько сильным копплексным образователем, что растворяет даже золото.

В консервации используются слабые комплексные образователи. Такие вещества должны, в первую очередь, образовывать с солями, находящимися в продуктах коррозии, хорошо растворимые вещества. А самое главное - не растворять сам металл. К таким соединениям относятся: Этилдиаминтетрауксосная кислота и её динатривая соль ЕДТА. В продаже - Titriplex, Komplexon, Chelaplex, трилон-Б.

При работе с Komplexon III (динатриумэтилендиаминтетрауксмусная кислота, молекулярная масса 372,25) для приготовления 0,1 молярного р-ра нужно растворить 37,2 г на один литр (как это правильно делать - написано в школьном учебнике химии !).
Для приготовления такого же р-ра из Этилдиаминтетрауксосной (молекулярная масса 292,2) кислоты нужно: 29,2 г Komplexon II и 8 г гидроксида натрия растворить в 200 мл воды и довести объём до литра. Эти оба раствора имеют рН 5,5.

Комплексный образователь должен иметь определённый рН значение, в зависимости от металла для которого он применяется !!! Так, например, рН 5,5 подходил только для железа или свинца. Для серебра и меди рН 10 сказывается намного лучше ! Достичь, такого паказателя, можно путём добавления р-р пуфера.

Для изготовления пуфера нужно растворить 77 г аммониумацетата в 200 мл воды. К этому р-ру добавляется 350 мл 25 % р-ра аммиака (нашатырный спирт). Объём доводится до литра. Пуфер добавляется в р-р ЕДТА, при этом изменения рН определяется индикатором.

Для ускорения процесса раствор можно подогреть до 60-80 градусов. Для серебра и меди рН должен быть 10 !!! Именно по этому мыло (щёлочь, тензиды и ЕДТА) намного лучьше поддаётся контролю.

Да, видел часто, что люди серебро чистят лимонной кислотой.. Так вот, рН р-р тоже должен быть 10. Для этого растворяем 50 г порошка на 950 мл воды. К этому р-ру добавляем нашатырный спирт до нужного показателя (используем бумажнвй индикатор).

Хочу заметить, что серебро, очищенное химическим путём, подвергается наименьшему риску повреждения, чем если чистить объект электролитически (некоторые это называют электрохимически ).

Самое главное при выборе химического метода - знать, что такое оригинальная поверхность и с чем её “едят”. Если она состоит из продуктов коррозии, то не о какой химиии и не может идти речь. Предмет с пятнами (зелёными или ещё какими-либо), если эти пятна представляют собой оригинальную поверхность, не должен подвергаться очистки от них, не взирая ни на какие Ваши эстетические ценности.

На последок: если применяете ЕДТА, то сочитайте это с механической расчисткой (без каких-либо щёток, в особенности латунных) и применяйте ЕДТА влажными компрессами лишь поверхностно.

Литература:

Hans-Jurgen Schwarz: Salzbildende Ionen - Salz - Salzschaden, Hannover 2004
Karl Herold: Konservierung von archaologischen Bodenfunden, Wien 1990
HAWK: VL Chemie I - Allgemeine und Anorganische Chemie, Hildesheim 2006

После чистки медных монет химическим способом монеты становятся не естественно красного цвета, как этого ихбежать?????????