Я понимаю, что в принципе механически можно и пятак 67 года "дорисовать" шаберами так, что он будет весьма "свежий"(только долго, и навык нужен). Это называется реставрация, подходит для юв. изделий, окладов, крестов, посуды и.т.д. Но на монете отпечаток государственного штемпеля, и тут каждый решает сам, что ему держать в коллекции: монету в сохране, не в сохране, чищенную химией без дорисовки, или "дорисованную", которая выглядит конечно лучше "убитой" монеты, но со слегка изменённым штемпельным рисунком.
Я точно знаю, что серьёзные нумизматы относятся к "дорисовкам" отрицательно. Многие считают, что лучше купить монету пусть и в худшем сохране, но без "подновления".
С уважением.

BARABA, Ctrannik, я и говорю-восстановить, т.е. омеднить и т.д. здесь же-чистой воды окисление с последующим закреплением окислов...
ну да ладно-бог с ним-отклонился от темы.
по опыту-микроскоп на первых порах-обязателен? или можно пока хорошей часовой лупой обойтись? хотя бы для крупных объектов, типа пятак е2?

Я свою первую двуху Александра почистил под линзой, но лучше раз разориться на микроскоп и потом все время получать удовольствие, кстати микроскоп и во многих других бытовых случаях пригождается, занозу вынуть, починить мелкие вещи, наточить маникюрные ножницы и т.д.

монета при чистке куда зажимается? в руку?

По Вашему рассуждению, самые настоящие коллекционеры должны собирать только золото, ну на крайний случай серебро, а остальные монеты с измененным штемпелем, штемпель изменили либо окислы(каверны), либо человек шабером.
И я думаю Вы не будете настаивать, что коллекционеры лучше покупают монеты в кавернах коричневого цвета после химии, чем почищенную шаберами с естественной столетней и больше патиной.
Я так понимаю, Вы хотели сказать о подрезке несуществующих элементов на монете, здесь я согласен, это недопускается

Монету держим свободной рукой, монету постоянно надо поворачивать под шабер, чтобы удобно было работать, каждую букву надо почистить(повернуть) со всех сторон

Еще раз про донорство. Это как так из нержавейки? Мы так монеты электролизом чистили - на один провод гаечный ключ, на второй - монету и в раствор соли или соды. Если монета попала на плюс - процесс очистки идет быстро, если на минус - медленно. Купрум нигде не оседал, только в воде растворялся.. (вот я двоешница-то, курс школьной физики совсем не помню)

Два момента, мы делаем патину на бронзе(смотрите полярность в картинках), а медь оседает когда в растворе медный купорос, а не сода или соль.
Уделите в воскресенье немного времени и побалуйтесь с электролизом, узнаете много интересного.

я ж писал ранее-нет тут никакого донорства. есть быстрое и равномерное окисление крестика(окрашивание его в зеленый цвет).

Ctrannik, еще вопрос-насколько возможно счистить окислы, не тронув при этом натуральную патину? или дальнейшее патинирование практически неизбежно?

Смотря какие окислы и какая патина, но все варианты не предположишь, просто покажу как маскирывать царапины и еще покажу как точить инструмент, чуть позже, надо найти материал.

Именно так. Ведь если внимательно присмотрется, то следы чистки видны всегда(и химической и механической). И поэтому коллекционеры решают сами: либо купить то, что есть - подешевле, реставрированное, чищенное, либо искать подороже в сохране.
А золото и серебро тоже бывает не в сохране, и его тоже подрисовывают. Китайцы даже стали чеканить фальшивыми штемпелями подлинные(убитые, или дешёвые) монеты(особенно перечеканы) выдают за оригинал и продают.

Я думаю родная зеленая патина скоро очень дорого будет цениться, потому как Вы правильно сказали, сейчас копии металла делают очень качественные, и коричневая патина на них наводится за один вечер, а вот родная зеленая, многослойная, ее никак не подделаешь.
Но мы пока пытаемся в археологии сохранить как можно больше оригинальности, с химией всегда "прощай патина", а шаберами уберем грязь, срежем окислы пролечим и законсервируем и каждая монета будет иметь свой неповторимый вид, а не одноликие коричневые кружки в альбоме.

Из чего я делаю доделочную массу, для восстановления недостающих частей, заделки трещин и каверн.
Использую различные двукомпонентные клеи на эпоксидной основе и к ним примешиваю сухие пигменты.
Самый лучший вот такой(нигде найти больше не могу) очень крепкий.

Можно попробовать такой

Предлагаю небольшой обзор и сравнение двух микроскопов аналогичных по своим характеристикам.
Имею удовольствие работать на ST60-24B2 уже два года и подержал в руках более дешевый вариант XTX-3C
ST60-24B2 http://masteram-online.ru/ru/Binocular-Mic...th-lighting.php
XTX-3C http://masteram-online.ru/ru/Binocular-Mic...C-10x-2x-4x.php

1. Увеличение у обоих 20 и 40 крат
2. Рабочее расстояние 100мм и 57мм, разница почти в два раза(видно на фото
3. верхняя подсветка, у ST60-24B2 ярче
4. Цена ST60-24B2 (7875 руб) против XTX-3C(3402 руб), почти в два раза!!!
Визуальную разницу видно на фото.
Мой небольшой вывод, если пользоваться не профессионально, а только для своих нужд и не хочется сильно тратиться по деньгам, можно брать и XTX-3C четкое изображение увеличение 20 крат и даже при таком небольшом рабочем расстоянии можно работать.

Для заточки, предложу вам наиболее эффективный способ точить инструмент.
Это мотор с алмазной тарелкой.

Начнем с цен на такую установку.
Мотор(производство Россия)- 800р(цена в Украине) сможете купить у себя

Алмазная тарелочка(производство Украина)- 500р (цена на тарелку хорошего качества в Украине) могу выслать я с Украины

Преимущества заточки на станке в том что получается без особых физических затрат и на много быстрее, алмазной тарелки хватит на всю жизнь, если не точить топоры каждый день, точить также можно и другой инструмент(сверла), ножи, ножницы и т.д. Мотор спокойно становится на табуретке, бесшумный, только надо проверять при покупке, чтобы не было биения на валу. Минусы в том что конечно надо будет первое время поучиться правильно прикладывать шабер, как прикладывать на таком мелком инструменте почти не видно, так что надо будет научить сами руки делать одинаковые движения к абразиву.
Попытаюсь немного объяснить как точить, на примере трехгранного надфиля..
Если шаберу не нужно поменять форму заточки, то подтачивать нужно только нижнюю плоскость (треугольник) коротко прикладываем к абразиву, лучше алмазный. см фото № 1. и мы получим опять две острые грани.
если хотим уменьшить режущую плоскость (площадь треугольника), значит подтачиваем две боковые плоскости см. фото№2, №3
При заточке важно сохранять треугольник режущей плоскости с острой вершиной и режущие грани должны быть в одну линию, без изломов.

1.поверх этого клея патина ложится?
2.чем наносите?

1. Мешаю в клей, потом если надо на космолоиде подмешиваю еще нужный цвет и подмазываю место склейки, потом если надо все ацетоном снимается.
2. чем попало, в основном с клеем зубочистками работаю

Теперь как можно точить устройством.
Берем брусочек текстолита или стекла, важно чтобы плоскость была как можно ровнее, и наклеиваем с обеих сторон листики наждачки разной зернистости, на каждом листике я написал размер зерна.
Наклеивать лучше на эпоксидный клей, чтобы застывал очень жестко.

Дальше находим подставку под устройство, чтобы подогнать плоскость абразива и плоскость по которой катается устройство, для разных углов нам нужны будут разные подставки и под абразив и под устройство. Меняя такие подставки мы добиваемся чтобы можно было плотно приложить нужную нам плоскость шабера для заточки, угол также меняем выносом шабера относительно устройства и зажимая шабер в верхнем отверстии для более тупого угла, а в нижнем для более острого.
Подставки разной толщины


Острый и тупой угол за счет нижнего и верхнего отверстия в устройстве


Как удерживать рукой... указательным пальцем регулируем прижим шабера к абразиву и катаем взад и вперед


Зажимаем или просто шабер или в цанге, сначала откручиваем гайку, вставляем в отверстие устройства и накручиваем гайку, зажимая шабер.


Даже если вы немного и завалите плоскости под не совсем правильным углом, это никак не помешает вам при чистке, основная задача сделать режущую кромку острой.
Рекомендую затачивать плоскости на шкурке, а подводить остроту на керамической плитке, хорошо для этого подходит керамический процессор от старых компов.
Пока делал эту инструкцию, я заточил шаберы без всякого труда и очень остро, устройство работает замечательно.
Но не спешите сразу на устройстве перетачивать шаберы, первый раз будет достаточно от руки, под микроскопом подточить на керамической пластине, только когда уже плоскости закругляются, тогда беритесь за переточку в устройстве.
Если что не понятно, спрашивайте...

Рецепт, как спрятать царапины
если спецы хвалятся работой без царапин, то они или забыли что заделали царапины или не хотят в этом признаваться, царапины бывают у всех, может не так много...
Итак... берем две монетки с разной патиной, деньга П1 черненькая замусоленая нумизматами, денга Петра просто помыта водой в природной зеленой патине с многочисленными окислами.

Деньгу Павла царпаем по полю и имитируем подрезку полосы (да простят меня стражи реставрационных законов 7: )

Петровскую пытаемся почистить и за буквой "А" срезаем как зря с царапинами, а под буквой "Г" срезаю аккуратно окисел без царапин